Ввод воды в дом из скважины

Вводом воды называют участок водопровода, где труба от скважины проходит через фундамент или стену и заходит в дом.

Трубу от скважины кладут в траншею ниже глубины промерзания грунта и заводят в дом тоже ниже этой отметки.

Через фундамент трубу проводят в защитной гильзе, а место прохода герметизируют и утепляют со стороны улицы.

Где глубину соблюсти нельзя, например на свайном фундаменте, трубу утепляют и добавляют греющий кабель.

При адаптере в доме после ввода собирают узел с краном, гидробаком и автоматикой, а при кессоне обвязка остается на участке.

Ввод начинается там, где вода выходит из кессона или адаптера на скважине, и заканчивается узлом в доме. Он состоит из четырех частей:

• Трубопровод в траншее. Питьевая труба ПНД от скважины до дома, проложенная ниже отметки промерзания;
• Проход через фундамент. Защитная гильза в стене или фундаменте, через которую труба заходит в дом;
• Утепление и защита. Утеплитель на участках у поверхности и греющий кабель там, где не хватает глубины;
• Узел ввода. Запорный кран, а при адаптере еще гидроаккумулятор, реле давления и манометр внутри дома.

Если оборудование стоит в кессоне на участке, гидробак, реле и автоматика остаются там, а в дом заходит уже готовая линия под давлением.

Воду в частный дом подают из одного из трех источников. От источника зависит, как устроен ввод и что стоит в узле на входе.

Центральный водопровод проще всего подключить, если магистраль проходит рядом с участком. Подключение согласуют с местным водоканалом, который выдает условия и точку врезки.

Для такого подключения обычно согласуют проект врезки и ставят счетчик, то есть прибор учета воды. Подключения к центральным сетям мы не делаем, ими занимаются водоканал и его подрядчики.

Колодец и скважина дают автономное водоснабжение, и тогда насосное оборудование, гидробак и автоматика становятся частью ввода.

Скважина дает воду из водоносного слоя, а ее оборудование стоит в кессоне на участке или, при адаптере, в доме. Дальше в статье речь в основном о вводе от скважины.

Оптимальное место ввода выбирают так, чтобы линия от скважины шла коротко и с минимальным числом поворотов. Каждый изгиб и каждый лишний метр траншеи добавляют работы и расходов.

Поэтому скважину выгоднее бурить ближе к дому, ведь короткая траншея снижает затраты на земляные работы и расходные материалы.

Внутри дома ввод удобно делать в техническом помещении, где будет стоять узел с гидробаком и фильтрами. Туда же обычно выводят кабель насоса.

Помещение для узла ввода должно быть теплым круглый год, потому что замерзшая вода разрывает гидробак, реле и фильтры.

Траншею от скважины к дому копают ниже отметки промерзания грунта. Глубина траншеи здесь важнее любых других мер, поэтому трубу ведут ниже промерзания на всем пути.

По дну траншеи прокладывают питьевую трубу ПНД. Гибкость полиэтилена помогает обойти препятствия на пути траншеи.

Трубу укладывают на выровненное дно без камней, которые могут продавить стенку, а сверху засыпают сначала мягким грунтом и только потом остальным.

Вместе с водопроводом по той же траншее часто ведут кабель питания насоса. Его прокладывают в защитной гофрированной трубе, чтобы при будущих земляных работах кабель не повредили.

Наружный водопровод от скважины до дома часто пересекается с другими инженерными коммуникациями на участке, например с канализацией и электрическим кабелем.

Водопроводную трубу стараются не класть рядом с канализационной линией и септиком. Если канализация даст течь, стоки не должны уходить в траншею с питьевой водой.

Где высокий уровень грунтовых вод, траншея может заполняться водой уже при копке. Трубу это не портит, но работы идут сложнее, и дно приходится готовить тщательнее.

Маршрут линии полезно отметить на плане участка. Такая информация пригодится владельцу дома, чтобы при будущем строительстве или посадке деревьев не допустить повреждения трубы.

Через фундамент или стену трубу проводят в защитной гильзе, которая представляет собой отрезок трубы большего диаметра, внутри которого проходит водопровод.

Гильза защищает трубу от усадки дома и подвижек грунта, а через нее же трубу можно при необходимости заменить, не разбирая фундамент.

Зазор между трубой и гильзой герметизируют с помощью специального уплотнителя, чтобы в дом не попадали вода и холодный воздух. Снаружи место прохода дополнительно утепляют.

В дом магистраль заходит через отверстие в стене или в фундаменте ниже отметки промерзания. Уязвимым остается подъем трубы от ввода к полу, если он проходит в холодной зоне.

Устройство ввода меняется в зависимости от того, какой вид фундамента у дома, и для каждого типа есть свой способ провести трубу:

• Ленточный фундамент. Трубу заводят сквозь ленту ниже промерзания, отверстие лучше закладывать гильзой еще при заливке;
• Плита. Закладную трубу для ввода ставят до заливки плиты, потому что потом сделать проход в ней сложно;
• Сваи. Труба поднимается к дому над землей, поэтому этот участок закрывают утепленным коробом и греющим кабелем.

Если дом уже построен, а гильзы в фундаменте нет, отверстие делают потом. Такое проведение трубы сложнее, поэтому ввод лучше продумать еще на этапе проектирования нового дома, до заливки фундамента.

Главное правило защиты ввода от мороза заключается в глубине. Если труба на всем пути лежит ниже промерзания, дополнительный обогрев ей не нужен.

Утепление и греющий кабель используют там, где обеспечить глубину нельзя. Такие места встречаются у свайных домов, у мелкого фундамента и на вертикальном подъеме трубы в дом.

Греющий кабель прокладывают вдоль трубы или внутри нее, а сверху трубу закрывают теплоизоляцией. Кабель обычно включают при низких температурах, когда есть риск замерзания воды в трубе.

Утеплитель без глубины и кабеля от сильного мороза не спасает, он лишь замедляет остывание, поэтому на неглубоком участке нужен источник тепла.

Сухим вводом иногда называют вариант, при котором вода выходит из скважины под землей ниже промерзания и по траншее уходит к дому.

При обустройстве с адаптером вывод врезают в стенку обсадной трубы ниже глубины промерзания грунта. На участке не остается ни ямы, ни люка, а водой пользуются круглый год.

При кессоне обвязка стоит на участке в герметичной емкости ниже глубины промерзания. Выход трубы делают через герметичный вывод в корпусе кессона, и дальше вода идет в траншею.

Для дачи, где живут только летом, водопровод к дому можно не прокладывать, ведь хватает летнего варианта обустройства, а воду на зиму сливают.

Какой вариант обустройства подходит вашему участку, разобрано на странице об обустройстве скважины.

Сразу после прохода через фундамент собирают узел ввода, где каждый элемент решает свою задачу. Порядок оборудования по ходу воды обычно такой:

• запорная арматура, то есть кран, чтобы перекрыть воду во всем доме;
• фильтр грубой очистки, который задерживает песок и механические примеси, его ставят профильные компании;
• гидроаккумулятор с реле давления и манометром, если они не стоят в кессоне;
• при необходимости фильтры водоподготовки, подбор фильтрации делают по анализу качества воды;
• коллектор или тройники, откуда вода расходится по точкам разбора.

Реле давления ставят рядом с гидробаком, без кранов и фильтров между ними. Подробнее о настройке бака рассказано в статье о давлении в гидроаккумуляторе.

Фильтры, включая грубые, мы не ставим, а анализ воды и водоочистку не делаем. Их подбирают и монтируют профильные компании. Что показывает анализ, разобрано на странице о воде из скважины.

От того, какой насос стоит на скважине, зависит, что окажется в узле ввода. Вариантов два, и они по-разному устроены.

Погружной насос опускают в скважину, обратный клапан ставят у насоса, а в дом по траншее приходит вода уже под давлением. В узле на вводе тогда стоят гидробак, реле давления и манометр, если их нет в кессоне.

Поверхностная насосная станция стоит в доме и поднимает воду из неглубокой скважины или колодца, а на линии тогда нужен обратный клапан. Для скважин в Подмосковье станция подходит редко, поэтому мы ставим погружные насосы.

Производительность насоса и объем бака подбирают под потребление дома. Для постоянного проживания семьи требования выше, чем для дачи на сезон.

К насосу по той же траншее идет электрический кабель. Его заводят в дом в своей защитной трубе, через отдельную гильзу или рядом с водопроводом.

Для линии от скважины до дома и ввода используют питьевые трубы ПНД. ПНД выбирают потому, что трубы не ржавеют, гибкие и легко проходят траншею без лишних соединений.

Чем меньше фитингов и соединений в земле, тем меньше мест, где может появиться течь, поэтому соединений на трассе стараются делать минимум.

Обсадная колонна в самой скважине и труба ввода делают разную работу, и материалы для них выбирают по-разному. О трубах для самой скважины рассказано в статье о трубах для скважины.

Внутри дома после узла ввода разводку делают из труб для внутреннего водопровода. Горячую воду готовит бойлер или котел в отдельной системе, а бойлеры с водонагревателями мы не ставим и отоплением не занимаемся.

Ввод делают в определенном порядке, чтобы не пришлось переделывать уже закрытые участки. Основные этапы работ выглядят так:

• выбор места ввода и схема прокладки линии от скважины до дома;
• проход в фундаменте с гильзой, если его не заложили при строительстве;
• траншея ниже глубины промерзания и подготовка дна;
• прокладка трубы ПНД и кабеля насоса в защитной гофрированной трубе;
• заведение трубы в дом, герметизация и утепление прохода;
• сборка узла ввода и подключение к автоматике;
• проверка герметичности под давлением и только потом засыпка траншеи.

Проверку под давлением, или опрессовку, делают до того, как засыпать траншею и закрыть стены. Найти течь в открытой линии просто, а в засыпанной придется раскапывать траншею.

От узла ввода вода расходится по точкам разбора, то есть к кухне, санузлам, стиральной машине. Для разводки применяют две основные схемы.

При тройниковой, или последовательной, схеме точки подключают друг за другом от общей магистрали. Схема простая и дешевая, но при большом количестве потребителей напор в дальних точках проседает.

При коллекторной схеме каждая точка получает отдельную линию от коллектора. Разводка дороже, зато подача воды надежнее, напор стабильнее, а любую точку можно перекрыть без отключения всего дома.

Бывает и комбинированная схема, когда часть точек идет от коллектора, а часть последовательно. Ее выбирают по планировке и количеству санузлов.

Для внутренней разводки используют полипропиленовые, металлопластиковые трубы или трубы из сшитого полиэтилена. Их выбирают по температуре воды, способу соединения и удобству монтажа.

Запорный кран на вводе служит аварийным, поэтому его ставят как можно ближе к месту, где труба заходит в дом. Если кран далеко, при аварии часть трубы внутри дома остается под давлением.

При протечке в доме первым делом перекрывают кран на вводе и обесточивают насос. Так вода перестает поступать, а насос не работает вхолостую.

Если зимой вода перестала идти, причиной часто бывает замерзший участок у поверхности. Обычно промерзает подъем трубы в дом или неглубокий отрезок траншеи.

Доступ к узлу ввода должен быть свободным, без мебели и заколоченных коробов. Кран, фильтр и гидробак требуют обслуживания в процессе эксплуатации, и до них нужно легко добраться.

Ввод воды можно сделать своими руками, если есть время на земляные работы и понимание, как правильно заводить трубу через фундамент.

Самые трудоемкие шаги связаны с траншеей и проходом в фундаменте. Ошибка в глубине или в герметизации гильзы проявится только зимой, когда исправлять ее тяжелее всего.

Сборку узла ввода делают по инструкции производителя каждого элемента, а после монтажа проверяют систему под давлением.

Работы по вводу в дом мы считаем отдельной строкой сметы. Специалист на выезде посмотрит участок и назовет стоимость ввода вместе с остальными работами.

Многие проблемы с вводом проявляются зимой, когда исправить их труднее всего, и чаще других встречаются вот такие ошибки:

• класть трубу выше глубины промерзания, надеясь на утеплитель;
• заводить трубу через фундамент без гильзы;
• оставлять зазор в гильзе без герметизации;
• вести длинную линию с лишними поворотами и соединениями в земле;
• ставить узел ввода в неотапливаемом помещении.

Любую из этих ошибок проще не допустить, чем исправлять, ведь раскопать траншею зимой или переделать проход в готовом фундаменте стоит заметно дороже.

Работы по вводу водопровода в дом мы считаем отдельной строкой сметы, потому что длина траншеи у каждого участка своя.

Траншея с прокладкой стоит 2 000 рублей за метр. В эту цену входят земляные работы и укладка в траншею двух труб и кабеля. Сумма зависит только от расстояния от скважины до дома: если до него 15 метров, траншея обойдется в 30 000 рублей.

Ввод и разводку по точкам внутри дома мы тоже считаем отдельно от обустройства скважины. Итоговую сумму инженер называет после выезда и замера на участке.

Как устроена система водоснабжения дома целиком и из чего складывается ее цена, разобрано на странице о водоснабжении частного дома.